Как разобрать и отремонтировать тиски (часть 2) 

На последней фотографии в предыдущей статье можно было видеть причину неработающих тисков — из-за многократной чрезмерной затяжки штифт в конце концов срезало.

Теперь пришло время установить новый штифт. Кстати перед этим отверстие под штифт было заново развернуто (винт и шайба были естественно соединены).

Пятый этап сборки тисков - устанавливаем новый штифт

Вид тисков после установки нового штифта.

Пятый этап сборки тисков - штифт поставлен

Теперь можно смазать. Не стоит игнорировать смазку. Смазанные тиски прослужат намного дольше.

Сборка тисков - не забываем смазать

Также не забываем смазать винт. Смазывается винт ЛИТОЛОМ.

Смазываем винт тисков ЛИТОЛОМ

После смазки собираем тиски дальше. На шестом этапе устанавливаем защитный верхний кожух.

Шестой этап сборки тисков - устанавливаем верхний кожух

Продолжаем устанавливать кожух тисков

Шестой этап сборки тисков - устанавливаем кожух

Крепиться кожух снизу, с помощью шести винтов с шестигранной головкой впотай.

Шестой этап сборки тисков - закрепляем кожух

Заключительный этап — подготавливаем основание и устанавливаем болты

Заключительный этап сборки тисков

И вот последний шаг — на основание тисков устанавливаем собранные тиски и прикручиваем.

Заключительный этап сборки тисков - крепим к основанию тиски

Вот и все. Поломанные тиски были отремонтированы.

Как разобрать и отремонтировать тиски 

Как оказалось, в тисках срезало штифт, который стопорил винт от выкручивания.

Тиски были разобраны и вымыты. Отверстие под штифт развернули с помощью цилиндрической развертки на новый размер и был выточен новый штифт.

Дальше я предлагаю посмотреть процесс сборки тисков, и соответственно, если просмотреть картинки с конца, то можно просмотреть последовательность разборки тисков.

Все части тисков после разборки были очищены и промыты.

Итак приступаем к сборке. Начинаем с основания:

Вымытое основание тисков

На чистое и вымытое основание тисков надвигаем главные губки:

Второй этап сборки - надвинуть губки

Губки следует продвинуть как можно левее — этим обеспечивается легкая установка планок при следующей операции:

Второй этап сборки - надвинуть губки и сдвинуть их влево

Планки установлены и приступаем с их креплению. Сначала одну планку:

Третий этап сборки тисков - устанавливаем планки

… а затем крепим и вторую планку:

Третий этап сборки тисков - устанавливаем планки

Для окончательного закрепления планок следует сдвинуть губки. На этот раз губки сдвигаем вправо:

Третий этап сборки тисков - устанавливаем планки и зажимаем их окончательно

Четвертый этап сборки тисков — это установка гайки:

Четвертый этап сборки тисков - ставим гайку

Вставляем гайку и ввинчиваем в гайку винт:

Четвертый этап сборки тисков - ставим гайку

Кстати, вот и поломанный штифт с резьбой на конце. Из-за того, что этот штифт срезало тиски пришлось ремонтировать:

Виновник поломки тисков - срезанный штифт

Продолжение сборки тисков — во второй части.

Общий вид расположения составных частей станка 6Р82:

Регулировки шпинделя станка 6р82 Общий вид консольно-фрезерного станка 6Р82 представлен на рисунке ниже:

6Р82 составные части

А теперь собственно, и чертеж самого шпинделя станка 6Р82:

6Р82 разрез по шпинделю

Шпиндель консольно-фрезерного станка модели 6Р82 представляет собой вал, вращающийся на трех опорах. Основная точность шпинделя обеспечивается передним подшипником (4) и задним подшипником (2). Оставшийся третий подшипник шпинделя является поддерживающим и на точность практически не влияет. Тип переднего подшипника (4) - 3182122, 5-й класс.

В шпинделе станка 6Р82 можно выбирать осевой и радиальные люфты.

Осевой люфт устраняют подшлифовкой полуколец (9) и (10)заднего подшипшика (2).

Радиальный люфт устраняют в переднем подшипнике (4). Для этого подшлифовывают полукольца (5) и, соответственно, подтягивают гайку (1).
Порядок выборки радиального люфта (или регулировки переднего подшипника) шпинделя 6Р82 следующий:

1. Сдвинуть хобот станка. Снятькрышку (3). Расконтрить и ослабить гайку (1)

2. Демонтировать фланец (6), пружинное кольцо (7), кольцо (8). Вынуть полукольца.

3. Выбрать люфт подтягиванием гайки (1). При подтяжке проверять радиальный люфт шпинделя.

4. Необходо обкатать шпиндель на максимальных оборотах в течении часа. При обкатке контролировать температуру шпинделя, температура не должна повышаться выше 60 градусов по Цельсию. Обратите внимание, что эта проверочная операция проводиться со снятыми полукольцами!

5. Вымеряется полученый размер полуколец. Полукольца подшлифовывают в новый размер и устанавливают на место.

6. Затянуть и законтрить гайку (1).

7. Установить на место детали (8), (7), (6) и (3).

Примерное соотношение между радиальным люфтом и шлифовкой полуколец примерно следующие: чтобы устранить радиальный люфт 0.01 мм, полукольца подшлифовывают на 0.120 мм.

Вот собственно и все.

Почему важно промывать подшипники перед установкой

Предлагаю задуматься всем, кто так думает. Особенно если речь идет о высокоточных шпиндельных подшипниках. Ведь даже маленькая соринка в таком высокоточном подшипнике — это источник шума, вибрации и это также источник тепла!

А если посчитать, что после все равно придется производить разборку подшипникового узла, промывку — то не лучше ли не рисковать?

В фотографиях ниже я покажу, как важно промывать подшипники из упаковки.

Цвет бензина после первой промывки подшипника из упаковки

Как видно на фото вверху, бензин после промывки нового подшипника стал грязным.

А вот, на втором фото уже можно увидеть, что после второй промывки подшипника из упаковки, бензин остался прозрачным:

Цвет бензина после второй промывки подшипника из упаковки

Надеюсь, что этих двух фото достаточно, для переубеждения тех, кто думает: » а нужно-ли промывать новый подшипник из упаковки?»

Регулировка ШВП SPINNER PD. Часть 2.

Напомню на чем я остановился в первой части Регулировка ШВП SPINNER PD: в процессе разборки нам открылась главная стяжная гайка

Вид гайки ШВП со стороны контровочной гайки

Для откручивания стяжной гайки заказали специальный ключ. С помощью ключа открутили стяжную гайку. После чего из корпуса были выдвинуты обе полугайки:

Стяжная гайка откручена и полугайки выдвинуты из корпуса

Теперь немного поближе вид на полугайки. Не забывайте при разборке метить все детали!

А это выдвинутые полугайки

Вид полугайки ШВП SPINNER PD с торца, который поджимается главной стяжной гайкой. Видно, что шайба с роликами контрится с помощью колечка :

Вид полугайки с глухого торца

А здесь стопорное кольцо уже снято:

Стопорное колечко почти сняли...

Снимаем шайбу о под ней такая красота. Ляпота .

Вид роликов под шайбой

А вот ролики сфотографированы поближе:

Вид на ролики ШВП поближе

Первая полугайка снята:

Теже ролики, но только снята одна полугайка

Обратите внимание, как на SPINNER PD решили задачу перемещения роликов ШВП без перекосов и заеданий — по торцам получаек выполнены шлицы:

Шлицы по ободу полугайки

На второй полугайке ШВП шлицы идентичны:

Такие-же шлицы на второй полугайке

Сама регулировка выборки люфта сводится к замеру толщины регулировочных полуколец и последующей подшлифовке этих полуколец.

Замер толщины регулировочных полуколец

Также по разборке ШВП SPINNER PD сняли видео, но это видео не влезло в статью по размерам. Поэтому скоро выложу ссылку на архив с видео плюс в архиве будут чертежи специальных ключей для разборки ШВП

Регулировка ШВП SPINNER PD

Наличие люфта определили по начавшимся стукам в рабочей зоне станка. Дело в том, что данный станок SPINNER PD работает небольшими инструментами, практически одинаковой длины, и поэтому ШПВ изнашивается интенсивно в узкой рабочей зоне.

В общем саму ШВП со SPINNER’a сняли, вот общий вид:

Общий вид ШВП SPINNER PD

Обратите внимание на своеобразную конструкцию крепления корпуса ШВП: корпус ШВП на станке SPINNER PD крепиться только восемью болтами. При этом штифты не применяются (эти восемь болтов хорошо видны на рисунке «Общий вид ШВП SPINNER PD».

И так как штифтов нет, то значит необходимо, чтобы после разборки сборки ШВП, корпус стал бы на свое место. Эту проблему решили следующим образом:

Замер зазора между корпусом ШВП

замерили зазоры между корпусом и кронштейном, с помощью мерных плиток.

После замера зазора можно смело отстыковывать корпус ШВП от кронштейна. Корпус притянут на восемь болтов:

Отстыковка корпуса ШВП

При отстыковке и разборе советую метить все: где левая сторона и  правая сторона корпуса ШВП. Иначе потом можно не собрать.

После отсоединения корпуса ШВП от кронштейна снимаем с боков защитные фланцы (выполняют роль чистиков от грязи):

последующие шаги разборки корпуса ШВП SPINNER PD

С одной стороны корпуса под защитной шайбой открывается доступ к контровочной гайке:

последующие шаги разборки корпуса ШВП SPINNER PD

Контровочная гайка корпуса ШВП SPINNER PD

Теперь снимаем контровочную гайку.

Снимаем контровочную гайку

Под контровочной гайкой показалась основная гайка, которой стягивается пакет из полугаек:

Вид гайки ШВП со стороны контровочной гайки

Пока сама гайка ШВП не розобранна, можно увидеть, что внутри гайки есть ролики:

А вот и ролики ШВП

А вот еще вид роликов ШВП

Гайку откручиваем с помощью специального ключа: (чертеж специального ключа будет в отдельном архиве в конце статьи)

Специальный ключ для разбора гайки

Продолжение во второй части: Регулировка ШВП SPINNER PD. Часть 2.

1В340. Дроссель револьверной головки

• механика поворотного станка требовала капитального ремонта
• в цикле смены инструмента, а именно в части предварительной ориентации, обнаружился следующий дефект — инструментальная головка после предварительной ориентации подходила к окончательной фиксации на высокой скорости.

Так как капитальный ремонт в данный момент было невозможно провести, то было решено устранить дефект в цикле смены инструмента.

Для ясности опишу подробнее, что происходило с инструментальной голоской  1В340.

При отработке сигнала выбора инструмента головка разжималась, поднималась и начинала вращение. При подходе к нужному инструменту головка приостанавливалась (это момент предварительной ориентации на инструмент).

НО: дальше инструментальная головка подходила к нужному инструменту на высокой скорости. А должна подходить на низкой скорости.

Ясное дело, виноват в этом дроссель. Местоположения дросселя видно из приложенного видео. Добавлю, что диаметр отверстия в дросселе должен быть порядка 0,5-0,6 мм.

Полное видео можно скачать тут – http://depositfiles.com/files/r612njadf

Регулировка пружины поджима вариатора.

В процессе работы (особенно при интенсивной работе) пружина вариатора может ослабнуть.

Ослабление пружины возможно по двум причинам:

Пружинонавивочный автомат ЗИМ-430М. Ремонт.

1. Это непосредственная усталость пружины и вследствии этого уменьшение пружинящих свойств пружины вариатора:
2. Саморазвинчивание регулировочной гайки. Кстати — это наиболее вероятная причина.

Порядок регилировки пружины вариатора следующий: СТАНОК ДОЛЖЕН БЫТЬ ОБЕСТОЧЕН! Для натяжения пружины гайку необходимо вращать на себя. Примерное усилие, создаваемое пружиной, должно быть примерно 20 кг.

НА ЧТО НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ: при регилировке необходимо следить за тем, чтобы регулировочная гайка не сошла с резьбы (такое может случиться если ремень вариатора установлен меньшей ширины, чем необходимо по паспорту).

Пружина вариатора

Вот собственно и все.

Моя ударная электродрель производства Белоруссии неожиданно перестала вращаться. Точнее при включении патрон иногда вращался рывками. При осмотре выяснилась предварительная причина — большой радиальный люфт патрона электродрели в своем подшипнике (уже после разборки выяснил, что это подшипник скольжения — попросту втулка).

Ремонт патрона электродрели

Для ремонта и устранения радиального люфта патрона было решено разобрать патрон от электродрели.

Порядок разбора патрона электродрели:

Сначала снимается стопорное кольцо с вала патрона (кольцо легко снимается с помощью разжимок), потом приводную шестренку и шпонку, на которой крепиться эта шестеренка.

Разбираем патрон электродрели. Рис. 1

Дальше разборка идет в таком порядке:

Разбираем патрон электродрели. Рис. 2

С вала патрона снимается стопорное коьцо, потом подшипник и пружина.

После внимательного осмотра внутри патрона (если смотреть со стороны кулачков) обнаружился винт с головкой под крестовую отвертку.

Разбираем патрон электродрели. Рис. 3

На рисунке 3 этот винт расположен слева. ВНИМАНИЕ: у винта ЛЕВАЯ РЕЗЬБА. Поэтому, будьте внимательны при откручивании этого крепежного болта.

Дальше разбирать оказалось легче. Ват патрона электродрели был зажат в тисках через дюраливые прокладки. Разводным ключом довольно легко раскрутили патрон. А вот резьба у патрона — ПРАВАЯ.

Общий вид всех снятых деталей:

Разбираем патрон электродрели. Рис. 4

Теперь, вал патрона освобождем от всех деталей и от патрона, можно приступить собственно к ремонту вала и втулки. На валу  (на том конце, который работал во втулке) появился износ — вал стал конический, а втулку практически полностью разбило.

Разбираем патрон электродрели. Рис. 5

Ремонт был следующим: вал проточили и отполировали, втулка старая была удалена и выточена новая. После братной сборки дрель стала отлично вращаться, без подклиниваний.

Основной дефект роликовой обгонной муфты — это образование выбоины под роликами. Причем такая выбоина образовывается под роликов в месте, где ролик заклинивает для передачи крутящего момента.

Ремонт обгонной роликовой муфты

В таком случае ремонт сводится к шлифовке опорной поверхности щечки.

Также у обгонных муфт возникает еще один дефект — это появление выбоин на внутренней поверхности корпуса муфты (по этой поверхности ролики перекатываются при обратном ходе и заклинивают при рабочем).

Ремонт данной неисправности такой — растачивание внутреннего диаметра муфты.

Общее устройство обгонной муфты

Демонстрация изготовления бочкообразной пружины.

Одной из интересных видов изготавливаемых пружин является бочкообразная пружина.

Бочкообразная пружина интересна тем, что при ее изготовлении участвуют абсолютно все органы и мезанизмы станка (механизм шага пружины, механизм диаметра).

К тому-же в бочкообразной пружине постоянно в сечении меняется диаметр навивки — а это является самым сложным элементом.

Как всегда ссылки для скачки видео:

Полный файл — http://depositfiles.com/files/7hrtk8gs0

Онлайн просмотр —

Общее устройство ЗИМ-430.

Небольшое отступление.

Основное предназначение пружинонавивочного автомата ЗИМ-430 — это холодная навивка пружин (цилиндрческих, бочкообразных, конических) без отгиба крайних витков.

Кинематическая схема пружинонавивочного автомата следующая:

Пружинонавивочный автомат ЗИМ-430. Кинематика

Вращение от электродвигателя 1  через клиноременную передачу 3 (шкивы 2 и 4), зубчатый ремень 6 вариатора (подвижные шкивы 5 и 7) пердается посредством клиноременной передачи 10 (шкивы 9 и 11) приемному валу I.

От приемного вала I, через шестерни 12 и 13 вращение перелается кулачковому валу II. На кулачковом валу установленны кулачки следующих механизмов: кулачки механизма изменения шага 22, кулачки отрезки 23 и кулачки изменения диаметра изготовляемой пружины 24. От шестерни 13 движение передается постредством кулисного механизма зубчатому сектору 14. Необходимая величина угла качания сектора, а следлвательно, и величина подачи проволдоки достигается установкой пальца кулисы на соответствующий радиус вращения.

Зубчатый сектор 14 кулисы через шетерню 15, роликовую обгонную муфту 16 и шестерню 17, установленную на валу III, передает вращение шестерням 18 и 19, сидящих соответственно на валах IV и V, несущих подающие ролики 20 и 21. Роликовая обгонная муфта 16 обеспечивает прерывистое вращательное движение подающим роликам.

Вспомогательные шестерни 25, 26 и 27 передают вращение датчику счета навитых пружин. Маховичок 28 служит для ручного привода автомата. Шестерни 29 и 30 работают в кинематике управления вариатора.

О Развальцовка медных трубок можно прочитать еще здесь.

Если вам нужно разворачивать трубки с более толстыми стенками то технологический процесс развальцовки трубок будет примерно таким: под прессом формируют край трубки. После чего отрезают этот развальцованный краешек и примерно 10 мм нетронутой трубки. После чего приваривают этот кусочек к основной трубке.

Общий вид приспособления для развальцовки трубок:

Приспособление для развальцовки трубок

Скачать видео о работе приспособления для развальцовки трубок можно по следующей ссылке: http://depositfiles.com/files/xkr0galzx

Авот если нужно просверлить порядка 100 — 200 отверстий в плите, тогда стоит подумать, как сократить количество заточек сверла. ля этого нужно соблюдать некоторые правила. Это:

• под каждый материал сверло затачивается с определенным углом (об углах заточки под разные материалы тут)
• при сверлении как можно чаще смазывать сверло. При больших объёмах сверления можно использовать любое отработанное машинное масло. Чтобы было удобно используйте кистоку — ей удобно наносить масло на сверло.
• при закреплении сверла следует хорошо затягивать сверло в патроне — так сверло не будет прокручиваться.
• если отверстия сквозные, то на выходе сверла из металла (В КОНЦЕ СВЕРЛЕНИЯ) следует быть очень осторожным. Иначе возможна пломка кромки сверла.

Узловой ремонт. Смотрим на ШВП.

Это продолжение. Начало в первой и во второй части.

Одной и отличитлеьных черт токарных станков с ЧПУ считаю очень частое выполнение операци програмной нарезки резьбы. То есть нарезание резьбы выполняется с помощью резцов и при этом обороты шпинделя строго согласуются с перемещениями координат. И именно здесь важно иметь правильно отрегулированые и исправные ШВП.

 ШВП демонтируется со станка. Дальнейшую очистку и разборку необходимо проводить в мастерской. После промывки следует произвести дефектовку поверхностей качения гаек ШВП и самого винта ШВП, а также просмотреть шарики на предмет сколов.

В случае необходимости заменить полугайки и шарики. Причем шарики необходимо менять сразу все. Недопустимо собирать погугайки с шариками из разныз партий выпуска.

Регулировка ШВП: проворотом полугаек в ОДНУ сторону добиться выборки люфта в паре (гайка от руки должна вращаться плавно, но в тоже время, немного притормаживаться по всей длине вала).

При наличии запасных частей на переборку пары может уходить до трех дней.